Những thiết kế biểu tượng của các thương hiệu đồng hồ

Cartier Santos

Cartier Santos được sáng tạo bởi Santos Dumont - một người có tầm nhìn xa và đã phát minh ra 22 máy bay bao gồm khí cầu, trực thăng, máy bay và máy bay hai cánh. Santos Dumont không thích kiểm tra đồng hồ bỏ túi của mình khi đang bay nên ông đã nói với người bạn thân của mình là Cartier và dẫn đến sự ra đời của chiếc Cartier Santos Dumont năm 1911 đầu tiên dành cho nam giới. Cartier Santos hồi đó có vàng và thép nhưng ngày nay đồng hồ có nhiều kiểu dáng sang trọng khác nhau. Sang thế kỷ 21, Cartier Santos vẫn là dòng đồng hồ bán chạy nhất của hãng và trở thành biểu tượng thương hiệu. Trong hơn 100 năm, đồng hồ Cartier Santos đã được các nhà sưu tập và những người đam mê đồng hồ yêu thích vì tính thời trang và khả năng của mình.

Cartier đã tạo ra một chiếc đồng hồ phẳng, đường gờ vuông dựa trên 3 nguyên tắc: rõ ràng, đơn giản và thiết thực. Có thể nói, Cartier Santos là sự kết hợp của phong cách hiện đại và đương đại, phản ánh nỗi ám ảnh của thời đại về sự tiến bộ và sức hấp dẫn vượt thời gian. Dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng thiết kế của Santos hầu như không thay đổi so với bản gốc, điều đó cho thấy tầm nhìn dài hạn của Cartier trong việc tiên phong sáng tạo và thiết kế. Ông không chỉ muốn sản xuất ra một chiếc đồng hồ cho bạn của mình mà còn là một di sản cho các thế hệ sau. 

Kiểu dáng của Santos được đánh giá là mạnh mẽ và hấp dẫn. Thiết kế vuông tròn tạo cảm giác thoải mái khi đeo trên tay. Tám con vít đã giữ chặt lớp kính bao quanh mặt số nhằm mục đích gợi nhớ chân tháp Eiffel. Mặt số sử dụng các chữ số La Mã dễ đọc và được coi là tiền thân của xu hướng Art Deco, kết hợp phong cách hiện đại với tay nghề thủ công tinh xảo và vật liệu phong phú. Cuối cùng, điều quan trọng nhất trên đồng hồ Santos là Louis Cartier quyết định sử dụng dây da, thay đổi thực trạng từ vị trí công cụ đến một tầm cao mới về thời trang.

Audemars Piguet Royal Oak

Royal Oak được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1972 tại sự kiện BaselWorld và trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc khủng hoảng thạch anh. Sản phẩm làm từ thép và có thiết kế mặt số táo bạo, mang tính cách mạng trong ngành sản xuất đồng hồ cao cấp vì hầu hết cỗ máy vào thời điểm đó vẫn được làm bằng vàng. Tuy nhiên, Royal Oak ở thời điểm đó đã không nhận được tình cảm của người hâm mộ. Mãi đến sau này, Audemars Piguet Royal Oak mới trở thành một thành công lớn nhất của hãng và là một trong những mẫu đồng hồ kinh điển nhất mọi thời đại. 

Phương châm của Audemars Piguet là “Để phá vỡ các quy tắc, trước tiên bạn phải nắm vững chúng”. Và họ đã làm chủ được khi phá vỡ mọi quy tắc trong việc tạo ra không chỉ một chiếc đồng hồ sang trọng mà còn là một chiếc đồng hồ thể thao mang tên Audemars Piguet Royal Oak. Sản phẩm được thiết kế bởi Gérald Genta, người đã thiết kế ra chiếc Patek Philippe Nautilus và Universal Geneve Polerouter.

Royal Oak được lấy cảm hứng từ chiếc mũ bảo hộ trên bộ đồ của thợ lặn. Thiết kế vành bezel bát giác, cố định bằng 8 ốc vít lộ ra ngoài đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng khác từ các thế hệ kế tiếp. 

Audemars Piguet đã sản xuất 1000 chiếc đồng hồ A-series đầu tiên (Ref. 5402) và phải mất hơn 1 năm mới bán hết. Sau đó, Audemars Piguet vẫn tiếp tục sử dụng số Serial A cho 1000 chiếc tiếp theo rồi mới đổi sang B và C. Và đến tận bây giờ, A-Series vẫn luôn là dòng được săn tìm nhiều nhất bởi những nhà sưu tầm. Những năm tiếp theo, nhà sản xuất đã giới thiệu rất nhiều phiên bản khác nhau từ bản gốc Royal Oak, sử dụng kim loại quý, dây da, dây cao su và các giải pháp kỹ thuật cũng như chức năng khác. Ví dụ: 

Mẫu Royal Oak Perpetual Calendar lần đầu tiên ra mắt vào năm 1981 là phiên bản siêu mỏng có khả năng tính chính xác năm nhuận mà không cần đến sự can thiệp của con người trước năm 2100. 

Mẫu Royal Oak Day Date Moonphase sở hữu mặt số trắng cùng các mặt số phụ hiển thị thứ và ngày hiển thị tại góc 9h và 3h, với các cơ chế đều được sản xuất in-house. Đây cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời để thay thế cho bộ máy Lịch Vạn Niên.

Kỷ niệm 20 năm ngày ra đời đồng hồ Royal Oak, thương hiệu đã cho ra mắt thiết kế Royal Oak Offshore phục vụ cho thị hiếu của những người đam mê thể thao và giới trẻ. Mẫu đồng hồ này được thiết kế phá cách, vỏ 42mm.

Royal Oak Concept là mẫu đồng hồ kỷ niệm 30 năm ra đời của Royal Oak và được ví là “một chiếc đồng hồ thí nghiệm cao cấp đã thể hiện tuyệt vời sự pha trộn giữa nét tinh tế trong kỹ thuật và sự phá cách trong thiết kế". Phần vỏ lần đầu tiên được sử dụng siêu vật liệu của ngành hàng không: alacrite 602, vật liệu cứng nhất tại thời điểm đó.

Kỷ niệm 40 năm đồng hồ Royal Oak, Audemars Piguet đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp ref.15202, thậm chí còn giống phiên bản gốc hơn với mặt số petit tapisserie và chữ AP tại góc 6h.

Rolex Submariner

Với lịch sử phát triển lâu dài, Rolex sở hữu khá nhiều thiết kế đồng hồ biểu tượng cho riêng mình. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu trước về phiên bản Submariner cực kỳ phổ biến được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1953 nhé! 

Về công năng, đây là một cỗ máy dành riêng cho thợ lặn với khả năng chống nước lên đến 100m. Với những nghiên cứu và sự phát triển liên tục bộ máy, khả năng chống nước của Submariner đã cải thiện đáng kể lên 200m vào năm 1959 và ở hiện tại là ít nhất 300m.

Vành bezel Cerachrom xoay đơn hướng của sản phẩm là điều đáng chú ý nhất của chiếc đồng hồ này, nó cho phép thợ lặn theo dõi thời gian lặn và ngừng giảm áp lực một cách chính xác, đem lại sự an toàn khi sử dụng. Cerachrom là một loại gốm bền, chống ăn mòn và hầu như không bị xước, màu sắc cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, nước biển hay nước khử trùng.

Sự phổ biến của Submariner đến từ mối liên hệ với Điệp viên 007 -  James Bond. Sản phẩm từng xuất hiện trong các tập phim Dr. No (1962), From Russia With Love (1963), Goldfinger (1964) và Thunderball (1965). Sau đó, trong bộ phim Live and Let Die (1973) vài diễn Bond của Roger Moore đã sử dụng một chiếc Submariner sửa đổi để cắt qua những sợi dây trói anh ta. Hơn cả một bộ phim, Rolex Submariner đã chứng minh qua nhiều năm rằng nó thực sự là một trong những chiếc đồng hồ biểu tượng nhất định phải có của mọi thời đại.

Hiện nay, Rolex Submariner cũng nằm trong danh sách đồng hồ được săn lùng nhiều nhất trên thị trường. Bạn sẽ phải chờ đến hai năm cho đơn đặt hàng của mình hoặc phải trả cao hơn hàng nghìn đô la so với giá niêm yết nếu muốn sở hữu một cỗ máy Submariner. Từ đó có thể khẳng định rằng, Submariner là một chiếc đồng hồ tuyệt vời mà gần như mọi nhà sưu tập đều muốn mua.

Panerai Luminor

Luminor được sản xuất theo yêu cầu của Hải quân Hoàng gia Ý về một chiếc đồng hồ có thể phát sáng và dễ đọc. Luminor đã được tạo ra vào năm 1949, sử dụng một chất dựa trên tritium để có khả năng phát sáng. Khi hợp đồng của thương hiệu với Hải quân Hoàng gia Ý kết thúc vào năm 1953, công ty bắt đầu cung cấp Luminor cho công chúng. Tuy nhiên, về mặt thẩm mỹ, những chiếc đồng hồ này quá lớn trong thời đại của những chiếc đồng hồ nhỏ. Thương hiệu Panerai dường như chỉ lặng lẽ tồn tại trong suốt 4 thập kỷ.

Vào năm 1993, Panerai đã tạo ra một bộ sưu tập mới gồm ba chiếc đồng hồ, một trong số đó là Luminor. Sản phẩm được lấy cảm hứng từ những chiếc Luminous ban đầu được sản xuất cho Hải quân Hoàng gia Ý và có một tính năng đặc trưng quan trọng là tấm bảo vệ núm điều khiển mà Panerai đã được cấp bằng sáng chế tại Ý vào năm 1955. “Thiết bị bịt kín” sẽ đảm bảo khả năng chống nước lên đến 200 mét.

Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Panerai được Vendome Group (nay là Richemont Group) mua lại vào năm 1997, Luminor đã có nhiều bước phát triển khác nhau. Năm 2002, Panerai trình làng bộ vỏ Luminor 1950 được lấy cảm hứng từ mẫu đồng hồ được tạo ra vào năm 1950. Kích thước của sản phẩm đạt đến mức 47mm thay vì 44mm như của phiên bản 1993. Ngoài ra, đồng hồ gần như tương đồng với phiên bản ban đầu của Luminor và có mặt kính sapphire hình vòm. Đây được xem là một cú hích ngay lập tức với những người đam mê Panerai. Ngày nay, Luminor và Luminor 1950 vẫn đang  tiếp tục được phát triển theo đúng nguồn gốc của chúng.

Jaeger-LeCoultre Reverso

Gần như bị lãng quên như một di tích của quá khứ, Reverso đã có một cuộc lội ngược dòng đầy chiến thắng giữa lúc cuộc khủng hoảng thạch anh đang ở giai đoạn cuối. Ngày nay, Reverso đã trở thành một trong những chiếc đồng hồ phổ biến nhất của thương hiệu.

Thiết kế độc đáo của Reverso bắt nguồn từ các sĩ quan Anh trên tiểu lục địa. Họ phàn nàn về sự mỏng manh của đồng hồ đeo tay trong các trận đấu polo nên một nhà nhập khẩu đồng hồ tên là César de Trey đã mang đơn khiếu nại trở lại Thụy Sĩ. Anh ấy đã tìm đến nhà cung cấp của mình Jacques-David LeCoultre (thế hệ thứ ba) và đặt mua một trong những chiếc đồng hồ thể thao chuyên dụng đầu tiên. LeCoultre đã thuê công ty liên kết nhạc cụ tại Pháp Edmond Jaeger để xử lý kỹ thuật và mời kỹ sư người Pháp René-Alfred Chauvot thực hiện thiết kế. 

Reverso ra mắt lần đầu tiên vào năm 1931, đó cũng là thời điểm thịnh hành của phong trào Art Deco. Sản phẩm hoàn chỉnh với một vỏ xoay được cấp bằng sáng chế. Vỏ Reverso được phát triển để nó có thể tự bật lên khi cần thiết để gài mặt số mỏng manh và để lộ mặt lưng kim loại cứng cáp. Điều đó có nghĩa là người chơi polo có thể xoay Reverso để lộ mặt sau hoặc mặt số tùy thuộc vào việc họ có đang chơi trò chơi hay không. Ngày nay, Reverso  được coi là một chiếc đồng hồ trang phục thanh lịch hơn là một chiếc đồng hồ thể thao và là sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu.

Qua nhiều thập kỷ, Jaeger-LeCoultre đã tạo ra rất nhiều loại đồng hồ Reverso có kích cỡ dành cho nam và nữ. 

TAG Heuer Monaco

Monaco là một trong những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng, quan trọng và dễ nhận biết nhất trong lịch sử sản xuất đồng hồ. Rõ ràng là Jack Heuer đã không khái niệm hóa Monaco theo cách đó nhưng trong vai trò là người đứng đầu công ty, ông đã đưa ra mọi quyết định đúng đắn để đưa Monaco lên bệ phóng.

Câu chuyện của TAG Heuer Monaco bắt đầu vào năm 1969 với sự ra đời của một chiếc đồng hồ vỏ vuông có khả năng chống nước đến 100 mét. Sản phẩm được cung cấp năng lượng bởi Calibre 11, một cái tên tuyệt vời khác trong lịch sử chế tạo đồng hồ thế kỷ 20. Chiếc Monaco với hình dáng đặc biệt đã được thiết lập để trở thành một biểu tượng trong thế giới đồng hồ thể thao.

Năm 1969, Heuer kết hợp với Breitling, Hamilton-Buren và Dubois-Depraz để công bố phiên bản cuối cùng của “Project 99” - Bộ máy Chronomatic/Calibre 11 tự động. Đó là một khoảnh khắc đáng gờm trong ngành sản xuất đồng hồ vì cùng năm đó cả Seiko và Zenith đều giới thiệu đồng hồ bấm giờ tự động của riêng họ. Sau đó, một cuộc cạnh tranh khốc liệt buộc Jack Heuer - người đứng đầu công ty lúc bấy giờ phải tạo ra sự khác biệt bằng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Trong những năm 1969, Heuer đã lên kế hoạch ra mắt Calibre 11 trong bộ sưu tập Carrera và Autavia nhưng điều đó là chưa đủ đối với Jack - người muốn tạo ra một tác động đáng kể với bộ máy mới của mình. Vì vậy, ông đã hợp tác với Erwin Piquerez, một nhà sản xuất vỏ đồng hồ Thụy Sỹ, người đã phát triển vỏ vuông chống nước của Monaco.

Chúng ta đều biết rằng, Monaco trở nên nổi tiếng khi được Steve McQueen sử dụng trong bộ phim “Le Mans” năm 1971. Xung quanh việc ra mắt đồng hồ Heuer với Calibre 11, Jack đã thiết lập một thỏa thuận thương mại với người bạn của mình và là tay đua Công thức 1 Jo Siffert, một người hâm mộ đồng hồ Heuer và là đại sứ đầu tiên của thương hiệu.

Năm 1970, Siffert làm hỗ trợ sản xuất cho "Le Mans", nơi ông gặp McQueen, người được truyền cảm hứng để đóng vai Michael Delaney. Đối với bộ phim, thay vì sử dụng một chiếc Autavia thường được Siffert đeo, McQueen đã chọn chiếc Monaco 1133B vì vẻ ngoài độc đáo và khác lạ. Đây được cho là một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử tiếp thị đồng hồ.

Công thức chung cho chiếc Monaco Calibre 11 được phát hành lại từ năm 2009 vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay. Chỉ có các biến thể màu sắc trong mặt số, vỏ và ốp lưng trong suốt là những điểm khác biệt quan trọng nhất so với mô hình 'A' năm 2009. 

Rado trứng

Rado là nhà sản xuất đồng hồ của Thụy Sỹ được thành lập bởi Fritz, Ernst và Werner vào năm 1917. Đến năm 1950, những chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rado chính thức được bán ra và nhận về rất nhiều giải thưởng danh giá về những thiết kế tinh tế. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy đồng hồ Rado tại 5.900 cửa hàng phân bố ở hơn 150 quốc gia trên thế giới. Mỗi năm, nhãn hàng này lại sản xuất nửa triệu chiếc đồng hồ và trong đó Rado trứng được xem là biểu tượng đồng hồ đặc trưng khó quên nhất của thương hiệu. 

Về thiết kế, Rado trứng có thiết kế vỏ giống hình quả trứng và được mạ vàng. Mức độ hoàn thiện vỏ cực kỳ tinh xảo, kiểu dáng đơn giản mà sang trọng. Bên trong đồng hồ là bộ máy được tạo ra bởi những đôi bàn tay lành nghề của các nghệ nhân Thụy Sỹ. Từng chi tiết được lắp ráp chi tiết, tỉ mỉ và mang đến độ chính xác cao. Khả năng chống nước của Rado trứng thường ở mức 10ATM, phù hợp đeo khi rửa tay hoặc đi mưa. Vật liệu được sử dụng để sản xuất ra một chiếc đồng hồ Rado trứng là các loại vật liệu công nghệ cao, độ cứng tốt như Hardmetal, Lanthanum, Ceramics, Sapphire Crystal.

Với thiết kế biểu tượng hình quả trứng mạ vàng, Rado sẽ rất phù hợp với những quý ông trung tuổi và yêu thích phong cách cổ điển. Hiện nay, bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc Rado trứng ngay tại các showroom của Galle Watch. Hãy đến và trải nghiệm ngay hôm nay!

IWC Big Pilot

Ngay từ những ngày đầu thành lập, IWC đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất khác tại các thành phố Glashütte và Pforzheim của Đức. A. Lange & Söhne , Stowa và Laco đều cung cấp đồng hồ phi công của riêng họ, mỗi loại đều ưu tiên chức năng và khả năng đọc - đặc điểm nổi bật của đồng hồ phi công. Ngày nay, loại máy này hầu như chỉ phục vụ cho việc đeo cổ tay của những người đàn ông thích phiêu lưu. Big Pilot rất dễ nhận biết nhưng liệu điều đó có đủ để khiến nó trở thành đồng hồ hàng đầu trong số những chiếc đồng hồ dành cho phi công?

IWC đã tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay dành riêng cho phi công đầu tiên của họ vào năm 1936 và tiếp theo đó là chiếc TSC 55mm H / 52 khổng lồ được chế tạo cho Không quân Đức vào năm 1940. Năm 2002 là một năm quan trọng đối với IWC, phiên bản hiện đại đầu tiên của đồng hồ Big Pilot đã được ra mắt với sự đón nhận nồng nhiệt. Sản phẩm không lớn như bản gốc nhưng vẫn được xem là quá khổ bởi đường kính đạt 46.2mm, độ dày 15.2mm.

Ngoài việc giữ nguyên được thiết kế của bản gốc, Big Pilot cũng có một vài điểm khác biệt như sở hữu một bộ máy mới Calibre 5011, chỉ báo dự trữ năng lượng trên mặt số và cửa sổ lịch ngày. Núm điều chỉnh quá khổ chính là một dấu hiệu đặc trưng của Big Pilot vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Phiên bản mới mang dây đeo bằng da với đường khâu tương phản và có hai đinh tán ở mỗi đầu vấu. 

Trong những năm tiếp theo, dòng Big Pilot đã được chế tác theo nhiều phong cách khác nhau với chất liệu vỏ từ thép, titan, kim loại quý và gốm độc quyền IWC nhiều màu sắc. Một loạt các biến thể khác nhau cũng được giới thiệu, bao gồm các phiên bản đặc biệt giới hạn cho phép người hâm mộ Big Pilot có nhiều sự lựa chọn. 

Năm ngoái, IWC đã thực hiện một bước tiến lớn bằng cách tạo ra một mô hình Big Pilot nhỏ hơn. Phiên bản Spitfire 43mm có thể sử dụng cho những người có cổ tay nhỏ hơn nhưng vẫn muốn trải nghiệm vẻ đẹp của Big Pilot. 

Cartier Tank

Lấy cảm hứng từ những đường nét rõ ràng, bền vững, mạnh mẽ của những chiếc xe bọc thép trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Louis Cartier đã thiết kế dòng sản phẩm Tank vào năm 1917 và được bán chính thức trên thị trường vào năm 1919 (vài tháng sau khi chiến tranh chấm dứt). 

Về thiết kế, chiếc đồng hồ đeo tay đặc trưng này tuân theo các đường nét và tỷ lệ của những chiếc xe tăng được tìm thấy trên chiến trường Thế chiến thứ nhất - đồng thời là hình vuông/ hình chữ nhật và có dây đeo được tích hợp liền mạch vào đường viền dọc được gọi là 'brancards'. Và kể từ biến thể đầu tiên, Tank đã có những thiết kế lại như Tank Louis năm 1922, Tank Americaine năm 1989 và Tank Francaise năm 1996, Tank Anglaise, Tank MC.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng như lãnh đạo các ngành công nghiệp đã được nhìn thấy đeo chiếc đồng hồ này, bao gồm cả Tổng thống John F. Kennedy và Đệ nhất phu nhân của ông. Mẫu Cartier Tank hình chữ nhật được biết đến với vẻ ngoài khác biệt, sử dụng cọc số La Mã đặc trưng và là đại diện cho phong cách Art Deco.

Cartier Tank Solo Quartz dành cho nữ giới là một trong những mẫu Cartier giá cả phải chăng nhất với giá niêm yết là 2.410 đô la, trong khi Cartier Tank Solo Automatic dành cho nam bắt đầu với giá niêm yết là 3.450 đô la và có bộ máy cơ học 21 chân kính, khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ. 

Patek Philippe Nautilus

Trong thời kỳ đỉnh cao của đồng hồ thạch anh, Nautilus được thiết kế để trở thành sản phẩm mang tính cách mạng đưa Patek Philippe cơ khí trở lại bản đồ. Patek vào thời điểm đó được biết đến với việc chế tạo những chiếc đồng hồ tinh xảo từ kim loại quý, Nautilus là mẫu đồng hồ thể thao sang trọng đầu tiên của công ty.

Mặt số của đồng hồ rất đơn giản, bao gồm các kim chỉ giờ hình thanh kiếm mỏng, tròn trịa, khớp với các vạch chỉ giờ được áp dụng và cửa sổ ngày ở vị trí 3 giờ. Đặc biệt, tất cả được thể hiện trên nền độc đáo với sọc ngang nổi. Bên cạnh đó, đồng hồ được cung cấp năng lượng bởi bộ máy Calibre 28-255C siêu mỏng, dựa trên bộ máy Calibre 920 của Jaeger-LeCoultre với sự hoàn thiện nội bộ của Patek. Dây đeo bằng thép được tích hợp vào vỏ đã trở thành một thứ gì đó mang tính biểu tượng. Nautilus có khung hình bát giác tròn hơn so với Royal Oak. Genta đã cố tình chế tạo mặt đồng hồ trông giống như một lỗ cửa sổ xuyên Đại Tây Dương, vì vậy, tên của nó là Nautilus. 

Một quảng cáo cũ cho Nautilus có nội dung: 'Một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới được làm bằng thép' - điều này đúng khi sản phẩm đắt gần bằng một chiếc Patek Philippe bằng vàng 18K vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều khiến Nautilus trở nên đắt đỏ như vậy là do chất liệu thép. Ở đây, nhà sản xuất sử dụng thép niken-chrome-molypden, hợp kim này đạt tiêu chuẩn cao nhất trong thời gian đó và là kim loại được sử dụng cho xe tăng chiến tranh. Nhờ đó, Nautilus có thể chịu được áp suất và nhiệt độ cực lớn. 

Omega Speedmaster

Omega là nhà tài trợ nổi tiếng của các sự kiện thể thao, thế vận hội. Và với tư cách là “trọng tài thời gian chính thức”, thương hiệu chỉ phát hành một dòng đồng hồ duy nhất mang lại độ chính xác cao trong các trận đấu thể thao. Năm 1957, Omega đã giới thiệu Speedmaster với vành bezel cùng thang đo tachymeter. Ban đầu, chiếc đồng hồ này được ra mắt như một phần của dòng Omega Seamaster nhưng do mức độ phổ biến rộng rãi của nó, Speedmaster đã trở thành một dòng đồng hồ đặc biệt của riêng mình, cùng với Seamaster và Railmaster.

Các phiên bản đầu tiên của Speedmaster có bộ máy Calibre 321 được biết đến với chức năng bấm giờ được điều khiển bằng bánh xe cột. Speedmaster mang tính biểu tượng đến mức các thương hiệu như Breguet, Patek Philippe và Vacheron Constantin cũng phải sử dụng làm bộ chuyển động cơ bản cho những mẫu  đồng hồ chronograph của riêng họ.

Vào năm 1946, một sự thay đổi mang tính quyết định nhằm bổ sung khả năng chống lại từ trường và các cú sốc đã cho phép Speedmaster được NASA lựa chọn cho các sứ mệnh bay vào không gian mà Omega không hề biết trước. Sau khi chiếc đồng hồ được Ed White đeo trong sứ mệnh không gian Gemini 4, Omega đã quyết định thêm từ “Professional” vào tên sản phẩm. Vì vậy, cái tên phổ biến phải là là Omega Speedmaster Professional. Năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong cùng Buzz Aldrin đã đeo trên tay chiếc Omega Speedmaster Professional và đặt chân đầu tiên lên Mặt trăng. Như vậy Omega Speedmaster đã trở thành một phần của lịch sử thế giới đồng hồ.

Mong rằng với những kiến thức được chia sẻ ở phía trên, bạn sẽ hiểu hơn về các dòng đồng hồ biểu tượng của các thương hiệu lớn. Hãy tiếp tục đón đọc phần tiếp theo với Galle Watch nhé! Đừng quên đến các cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc để chọn cho mình một cỗ máy biểu tượng.

-----------------------------------------------------------

Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng liên hệ tới Galle Watch qua:

Hotline: 1800 6785

Facebook: https://www.facebook.com/GalleWatch/

Hệ thống Showroom: https://galle.vn/he-thong-cua-hang.html